买之前，先扒光这些真相
问：燃气热水器真比电热水器划算？
答：算笔账吧——燃气款加热快、即开即用，一家四口洗澡，燃气费一年能比电费省出两顿火锅钱。但前提是你家得有天然气管道，而且厨房离卫生间不能太远，否则铺水管、做回水管，那成本一下就上去了。注意，老小区没通天然气的，别硬上，液化气罐那款不划算。
问：选多少升的合适？一厨一卫就选12L？
答：别信死板公式。你家要是经常冬天洗澡，而且有人同时在厨房洗碗——12L立马变涓涓细流。建议，一厨一卫直接上13L或16L，贵不了几百块，但体验感翻倍。一厨两卫？16L起步，带零冷水的话，20L也不过分。升数代表一分钟把水加热25度的量，冬天进水温度低，出水量会打折扣。
问：强排式、平衡式、冷凝式，到底哪种好？
答：如果你家装在厨房或阳台，强排式性价比最高，它从室内吸氧、废气排到室外，但要求空间通风良好。装在卫生间里？必须选平衡式，全密封结构，不消耗室内氧气，安全第一。冷凝式呢，热效率高，但得单独接一根冷凝水管，很多师傅嫌麻烦，而且机器贵，后期维护也烦，我个人不太推荐小白碰。
问：零冷水功能真的是神器？
答：实话实说——冬天下床开龙头，立刻有热水，那一刻你会感谢自己多花的钱。但零冷水需要预埋回水管，没预埋的可以装单向阀，但会窜冷水到热水管，而且机器频繁启动，燃气费略涨。常见误区：以为零冷水要全天开着循环，其实现在都有定时和点动模式，洗澡前按一下遥控器，省气。
安装时，这坑我替你踩过了
问：燃气热水器挂墙上，打孔有啥讲究？
答：惨痛经历——我那客户非要挂在一堵轻体砖墙上，结果机器一开轰轰响，墙都在震。挂机必须挂在承重墙上，非承重墙要加装支架或木板加固。排烟孔呢，别图省事打玻璃上，密封不好会漏风漏雨。标准打孔向下倾斜3-5度，防止雨水倒灌。
问：排烟管能穿过公共烟道吗？
答：绝对不行！这个是致命误区。公共烟道是给油烟机用的，压力大，容易造成废气倒灌进你家，甚至邻居家。燃气热水器必须用独立排烟管，直接通向室外。而且排烟口不能对着别家窗户、空调外机，会引发邻里纠纷——别问我是怎么知道的。
问：燃气管道咋改造？能自己买管子吗？
答：燃气管必须是燃气公司或有资质的师傅安装，用不锈钢波纹管，还要做气密测试。别自己瞎搞！软管寿命短、易老化，而且接口要检查用肥皂水，冒泡就完蛋。另外，阀门建议用球阀，开关顺手，紧急情况能秒关。
问：水电交接处，插座和角阀位置有规范吗？
答：规范是：插座要在热水器上方或侧面，绝不能正下方——万一漏水，水滴滴到插座上，你懂的。角阀冷热水间距通常是15cm，但有些冷热反向的机型要注意。建议角阀用大通量球芯角阀，别用普通陶瓷芯，影响出水量。
用起来和验房这些事
问：怎么验收热水器装得好不好？
答：第一步，开机看火焰，正常是淡蓝色，有黄焰或离焰就得调。第二步，开热水，看出水速度，实测升数够不够。第三步，摸排烟管温度，别烫手到离谱，那说明隔热有问题。第四步，关水再开，听风机噪音，顺不顺。最后，对着管道接口喷点肥皂水，没气泡才签字。
问：夏天洗澡，水温像过山车怎么办？
答：这个最烦人！多半是水压波动或者热水器最低温升太高。先试着把燃气阀关小一点，降低火力。如果还不行，加一个恒温混水阀，或者换个带水量伺服器的机型。老小区水压不稳的，干脆装个增压泵，一劳永逸。
问：防冻这件事，南方也需要吗？
答：坐标广州？那你可以忽略。但如果你家在北回归线以北，冬天零下几天，机器里的存水就能把热交换器冻裂。高端机有自动防冻，低端机记得手动排水防冻。长期出差，关气、断电、放水，三部曲。
问：有必要买进口品牌吗？国产的差距大不大？
答：现在国产千元机就很能打，恒温和安全技术下放了。但如果你追求极致静音、精准控温，或者带微火功能夏天不烫，日系品牌确实细腻。别盲目信洋货，有些是贴牌。参考价：国产主流12L强排1500-2500元，16L零冷水3000-4500元，进口品牌同配置贵一倍。
问：燃气热水器噪音大，是坏了？
答：不一定。风机、水泵、燃烧都有声音，新机器初用有点“噗噗”声，可能是排烟管里进了杂物。但如果是尖锐啸叫，或者有金属撞击声，赶紧报修。日常降噪：机器别挂在卧室隔壁墙，排烟管加一段消音棉，定期清理风机叶片灰尘。
特别提醒：
1. 装修前期水电定位时，一定要叫燃气热水器商家上门勘测，定好烟管走向和燃气管路，别等贴完瓷砖再返工，砸墙的心都有。
2. 购买时问清楚安装辅材包不包括排烟管、角阀、燃气管，很多师傅现场加价，一根不锈钢烟管收你200，提前自己买好，能省大几百。